Четверг, 28.03.2024, 16:38


Промка
Приветствую Вас Гость | RSS
Входить сюда
Меню
Категории раздела
Теория [7]
- микросхемные [26]
- транзисторные [3]
- ламповые [7]
- цифровые [0]
- гибридные [6]
Предварительные [1]
Прочее [3]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Усилители » - микросхемные

Стерео усилитель на TDA7294 (2х40 Вт)

Идея качественного компьютерного звука возникла у меня давно. Тем более, что современное оборудование позволяет его получить - все ограничено лишь уровнем техники (звуковая карта + усилитель + колонки). Несмотря на то, что для "серьезного" слушания есть ресивер и ДВД-плеер, воспроизводящий SACD и DVD-Audio (DVD-Audio мне не попадались, только сам делал для пробы, а SACD звучит гораздо лучше простых CD), иногда слушаешь и компьютер. Тем более, что для сведЕния звука (чем иногда занимается сын) нужны мониторы. И постепенно я шел к хорошему звуку.

Поэтому когда появилась возможность купить колонки Monitor Audio Bronze B1, то сразу их купил. В сочетании с хорошей музыкальной звуковой картой ESI Juli@ можно ожидать многого. Осталось дело за усилителем. После некоторых раздумий, я решил попробовать старого испытанного кадра - TDA7293 в инвертирующем включении. Почему так? Во-первых, ближе познакомиться с таким включением (оно показалось чуть лучше стандартного неинвертирующего), во-вторых достаточно просто и быстро (а на носу - Новый Год, к которому все должно быть готово), в-третьих если не понравится, всегда можно переделать на что-нибудь другое, и в-четвертых если появится другой удобный усилитель, то легко будет его сравнивать на хорошей аппаратуре.

Вообще-то TDA7294 (TDA7293) - не такая уж плохая микросхема, как ее ругают. Ничуть не хуже других. Дело, наверное, в кривизне рук, или кому-то неповезло, попалась "левая". Подробнее по нее: Все о микросхеме TDA7294.

Вот что получилось. Усилитель стоИт на компьютере и его под полкой плохо видно (так и задумано). Кто еще не нашел - за мышкой.

null

 

Схема усилителя приведена по ссылке выше (только входной конденсатор там 0,1 мкФ для того, чтобы получился небольшой сабсоник - колонки ниже 50 Гц не вспроизводят, так нечего их и нагружать. В принципе хочу попробовать еще сильнее его уменьшить). Блок питания расчитан по специальной программе (см. Расчет источника питания УМЗЧ) - совпало! Вот его схема:

null

Здесь дроссели фильтра 220 В взяты не оптимальные, а какие были. Оптимально было бы индуктивность увеличить раз в три-пять, а ток можно взять и поменьше (но не менее ампера). Светодиод - индикатор включения в сеть, а сетевого выключателя нет: у меня напряжение 220 В подается только при включении компьютера, поэтому колонки и модем включаются и выключаются автоматически. Если кому-то вдруг нужна разводка печатной платы, то она здесь: Печатная плата блока питания (в формате Sprint Layout 4.0, архив ZIP 11 кБ). Там даже 2 варианта: один как на схеме, а второй с одним конденсатором 10 000 мкФ в плече (т.е. облегченный вариант).

Предварительного усилителя нет - он и не нужен. Добавлен только регулятор громкости, чтобы оперативно ее менять, а не лазить каждый раз в пульт управления громкостью в трее (в некоторых играх это особенно неудобно). Усилитель уже на радиаторе с подключенным блоком питания - готов к испытаниям:

null

 


null

Справа - усилитель. Черный стержень - регулятор громкости - это еще не установил ручку. Красная кнопка в середине - выключатель усилителя. Кнопка светится все время, пока подается напряжение от блока питания - чтобы ее легче было найти. А расположенный под ней светодиод - собственно индикатор включения. Вот как выглядит это без вспышки (на ярком свете не видно как что светится):

null

 

Внутри блоку питания просторно. Из него идет трехжильный провод что-то вроде 3х0,75 (сколько точно уже не помню). Для соединения с усилителем используется разъем типа XLR (Canon). Его достоинства: контакт не точечный, а линейный (штырь довольно плотно охватывается гнездом) - значит довольно хороший; разъем снабжен защелкой - не выскочит; от блока питания идет "мама" - случайно с чем-то замкнуться проблематично.

null

 

С самим усилителем оказалось слегка труднее: и в корпус влез "с натягом", и выходные разъемы расположены близко от входных - я этого не люблю. Но тем не менее наводок нет. На фото виден большой блестящий разъем питания. Под ним входное гнездо под большой (1/4') "джек".

null

Вот он - усилитель на микросхеме TDA7294 (TDA7293), который оказывается очень неплохо звучит!

Поскольку блок питания отдален, возникла необходимость в компенсации сопротивления проводов питания. Поэтому в корпусе появилась еще пара электролитов 4700 мкФ х 50 В. От них питание идет к усилителям:

null

 

Хорошо видно, что провода, подходящие к регулятору громкости белые и сильно блестят. Это от того, что они серебряные во фторопластовой изоляции. Причина, по которой я использовал именно их - одна из перечисленных ниже:

  • Фторопласт выдерживает температуру до 500 градусов Цельсия и имеет маленький коэфиициент трения.
  • Серебро очень нравится девушкам (в виде украшений, правда гораздо меньше, чем брилианты).
  • Серебро эффективно против нечистой силы.
  • У меня не было другого тонкого экранированного кабеля. Тонкий нужен затем, что у регулятора громкости 6 выводов, а расстояние между ними 2,5 мм. И туда нужно припаять 4 экранированных провода (т.е. 4 провода и 4 экрана)...

 

Еще одна небольшая проблемка - подача питания. Можно было бы использовать двухполюсный выключатель (ведь выключаем и "плюс" и "минус" одновременно), но мне очень понравилась кнопочка со встроенным светодиодом! (Кстати говоря, двухполюсный выключатель должен обладать хорошим контактом - ведь импульсный ток через него может достигать 5...7 ампер. На сопротивлении 0,5 Ома это будет 2,5...3,5 вольта - потери чересчур большие. Для этой цели хорошо подходят советские "тумблеры" с ножевым контактом, но они некрасивые) А у такой кнопочки одна пара контактов и притом довольно хлипких! Поэтому я использовал электронное отключение микросхемы (режим StdBy):

null

Красный светодиод подсвечивает кнопку и включен постоянно, пока есть питание 220 В (поэтому кнопку легко найти даже в темноте). Желтый светодиод ("суперяркий" т.к. ток через него маленький, приблизительно 1,5 мА) включается кнопочкой и заодно подает положительное напряжение на управляющие входы микросхем (нумерация элементов как на схеме инвертирующего усилителя, см. ссылку выше). Если выключатель разомкнут, то конденсаторы С3л и С3п довольно быстро разряжаются, и усилители отключаются. Ток при этом они (усилители) потребляют маленький, так что все очень экономично и совсем не греется. Поэтому и весь блок питания сделан несколько с запасом (по числу витков трансформатора, рабочим напряжениям конденсаторов и проч.) - чтобы он мог абсолютно безболезненно "стоять" под напряжением длительное время, а отключение производится по вторичному напряжению..

 

Результаты. Звук - бесподобный! Это после, хоть и подвергнутых многократной доработке колонок Микролаб СОЛО-1, но все же китайского ширпотреба, и интегрированного звука (звуковая карта, колонки и усилитель были установлены одновременно). Слушаю и наслаждаюсь! Но понимаю, что когда привыкну к хорошему, захочется лучшего. Так что продолжение не за горами!..



Источник: http://www.electroclub.info/samodel/amp-for-ma.htm
Категория: - микросхемные | Добавил: Foboss (24.09.2009)
Просмотров: 17728 | Комментарии: 6 | Рейтинг: 3.5/2
Всего комментариев: 2
1 SP  
0
а что за трансхорматор ?и если можно номиналы конденсаторов поточнее

2 Foboss  
0
Я так понял речь идет об выпрямителе. В схеме стоит то что было в наличии у автора, и ,как видно, она получилась не самая экономичная в плане дороговизны деталей. Запаса напряжения для конденсаторов достаточно всего лишь пару вольт (хотя, раскажу по секрету, некитайские конденсаторы вполне отлично и долго работают на завышенном напряжении, а отдельные марки выдерживают перенапряжение на 50% и более), а что касаемо емкости, так чем больше тем лучше, хотя не стоит забывать о том, что чем больше емкость фильтрирующих конденсаторов, тем больше будет ток через выпрямительные диоды во время включения, и тем дольше усилитель будет работать при выдергивании вилки питания из розетки. Но и не стоит выбирать их сишком маленькими. А чтобы не ошибиться, можно расчитать минимальные значения емкостей электролитов следующим образом:

где Ін - максималыний ток нагрузки, fс - частота сети (обычно 50Гц), дельтаU - амплитуда пульсации, выбираем сами порядка 3-10% от U на нагрузке;
прикинули и берем что есть (лучше брать больше), а неэлектролитические конденсаторы (в лушем случае керамические, в худшем - что есть) берем от 0,1мкФ до 1мкФ (меньше не желательно, а больше никчему) или вообще не включаем их в схему, он ии без них отлично справится.
А что касаемо всего того, что стоит перед тансформатором (со стороны питающей сети), так я можно выбрасывать все, варистор и предохранитель желательно оставить (если есть в кармане), а дросели и кондер там совершенно никчему, зря занимают место.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Пошук

Сайты Поволжья | Copyright MyCorp © 2024 | Сайт управляется системой uCoz |